לבודד ולבודד את עליית הגג במאמץ מועט

תוכן

• בידוד הרצפה
• בידוד הגג
  • בידוד בין הקורות
  • התקן תחת בידוד רפסודות

על מנת לחסוך בעלויות בעת קניית בית או בניית בית, בוני בתים רבים ממתינים עד להסרת עליית הגג ויכולים לחסוך עבודה זו לתקופות מאוחרות יותר כאשר היא נדרשת לילדים או למטרות אחרות. דווקא תוכניות השימוש הללו קובעות כיצד יש לבודד את האדמה ולבודד אותה.

זה משנה אם החדר נמצא בשימוש מלא או שמא יש צורך בו באופן ספורדי, בעיקר כאזור אחסון. עם מעט מאמץ לעבודה רצוי, אך אל תשכחו שעליכם לעבוד בזהירות ובזהירות, אחרת יש גשרים תרמיים והחום נעלם דרך הגג או הרצפה. זה בהחלט לא שווה לחתור אליו.

בידוד הרצפה

יש לבודד את לוח הרצפה כך שהחום לא יעבור דרך הקומה העליונה. ניתן ליישם שכבת בידוד בפני עצמה ללא מאמץ רב ובסופו של דבר עוזרת לחסוך בעלויות החימום.

הדרך הקלה ביותר היא לתכנן רולדה, אך היא מתאימה רק אם הרצפה נעשית רק באופן ספורדי. לעתים נדירות זה יהיה המצב. עם זאת, אם משתמשים בחלל הרצפה, לוחות בידוד עמידים בלחץ הם הבחירה הטובה יותר. הם אידיאליים כשכבה תחתון למשטחי הליכה, כלומר לוחות סיבי גבס. לוחות בידוד לתקרה עשויים צמר סלעים או קצף קשיח מבטיחים נגישות טובה ואת הבידוד התרמי הטוב ביותר, וזה גם חשוב.

טיפ: הנחת שתי שכבות מפחיתה גשרים תרמיים אפשריים וזה משמעותית.

חשוב להבטיח עמידות דיפוזית מספקת של בניית התקרה, כך שיימנע מהיווצרות עובש על ידי מי עיבוי. עבור תקרות קורות עץ, לכן כדאי להתקין סרט מחסום אדים . לעומת זאת, רצפות בטון מלאות בדרך כלל נעשות ללא שכבה מעכבת נוספת.

מתאים לבידוד רצפה

• צמר סלעים, למשל ISOVER Topdec לופט
  • לוחות צמר סלע דו שכביים
  • בידוד תרמי גבוה, טוב במיוחד לתקרות בניין ישנות
  • חיסכון באנרגיה
  • אידיאלי מתחת לחיפוי הליכה עשוי סיבי גבס או סיבית
  • טוב לבטיחות אש - אי דליקות, נקודת התכה ≥ 1, 000 מעלות צלזיוס
• קצף נוקשה
  • Isover Exporit EPS 100/035, 100/040 ו- 150/035
    • לוחות בידוד רב-תכליתי עשויים קצף קלקר מורחב
    • משקל נמוך
    • קל ומהיר להניח
    • לחץ מוגבר EPS 150/035
  • Styodur® 3035 CS
    • לוחות קצף ידידותיים לסביבה
    • עמיד במיוחד בלחץ
    • בידוד תרמי גבוה
    • הנחות על כל הסיבוב - על מנת לקבל כיסוי משותף טוב
    • אין אובדן חום

בידוד הגג

עבור בידוד הגג אינו רלוונטי כיצד משתמשים בחדרים. העניין כאן הוא שלא אבד חום דרך משטח הגג. בערך גג מבודד היטב יכול לברוח עד 30 אחוז מחום הבית. לכן בידוד גגות חשוב לשמור על חום נוח ולחסוך אנרגיה ובכך כסף. בנוסף, בידוד גג נכון הוא גם היבט של פקודת גרמניה לחיסכון באנרגיה EnEV. ישנם שלושה סוגים של בידוד:

1. בידוד ראפטר - הגרסה היקרה ביותר, מכיוון שצריך לחדש את כל הגגות
2. תחת בידוד רפסודות - קל יותר לבד
3. חיסכון ביניים - גם קל יותר

שכבת הבידוד היא בדרך כלל בעובי של 20 ס"מ, אך תלויה במקדם העברת החום. ערך U מציין כמה מהר חום זורם דרך חומר. על פי תקנות החיסכון באנרגיה, ערך זה אמור להיות לכל היותר 0.24 וואט למטר קלווין בגודל מרובע. עבור צמר סלעים זה דורש עובי בידוד של לפחות 160 מ"מ. יותר עדיף.

בידוד בין הקורות

לרוב, בידוד הקורות הביניים עצמו נעשה, מכיוון שהעבודה הנלווית אליו, כך שהכפלה של הקורות, משיכת התחתון והבידוד בפועל יכולים להיעשות בעצמכם. חשוב לעבוד בזהירות כדי למנוע נזקי בניה מאוחרים יותר.

מבנה סכמטי של בידוד הרפסודה הבינוני

1. מבחינה הגיונית מבחינה הגיונית
2. השכבה השנייה מורכבת מהלוחמות והלוחמות הנגדיות
3. ואז מגיעה הממברנה החדירה לאדי, אך בדרך כלל זה חסר בבידוד שלאחר מכן
4. רביעית, חומרי הבידוד הבאים
5. החמישי הוא הקורות, ובהתאם לעץ הכיכר הכפול
6. אחריה מגיע סרט מחסום האדי חדיר האדים
7. השכבה השביעית היא רמת ההתקנה. אם רצוי שילוב בידוד, הנה בא ה- Untersparrendämmung
8. השכבה האחרונה היא הציפוי הפנימי, כך למשל גבס

הכפלה של הקורות (שכבה 2)

חומרי בידוד רבים עבים מכדי להשתמש בהם בקורות רגילים. זה נובע מאפקט הבידוד הנדרש. ניתן להשיג את העומק על ידי הכפלת הקורות. חשוב לציין כי חומרי בידוד מסווגים בקבוצות שונות, תלוי במוליכות התרמית שלהם ובמקדם העברת החום שלהם. ככל שהערך נמוך יותר, כך האפקט התרמי טוב יותר. עובי הבידוד צריך, במידת האפשר, להיות עבה ככל האפשר. עם זאת, ניתן להשתמש בקבוצות מוליכות חום טובות יותר (WLS) ורמות מוליכות חום גבוהות יותר (WLS).

ישנן שתי גישות אפשריות:

1. הברג עץ מרובע (6X8 ס"מ) ישירות לרפסודה. פיתרון פשוט זה משיג את עומק הרפסודה הדרוש.
2. חבר לוח אחד לכל אחד מימין ומשמאל לקורות הקורות ויישר אותו בזהירות. הגרסה מורחבת יותר.

עדיף לקדוח מראש ולהשתמש בברגי עץ החודרים ממש עד לרפסודות הקורות כמו שהמאטרים המרובעים הכפולים הם עבים, כלומר ברגי עץ בגודל 120 מ"מ עם עץ בריבוע חזק 6 ס"מ.

התקן סרט תחתון (שכבה 3)

בדרך כלל ניתן להשיג גגות, לוחמי גגות וקרבות נגדיות. לעומת זאת, לעתים קרובות חסר המעטה. זה לא 100 אחוז הכרחי, אבל כבר זול. רדיד תחתון חדיר אדי מונע חדירת רטיבות מבחוץ ואז מרטיב את הבידוד. יחד עם זאת, הוא גם שם כדי להעביר אוויר לח מבפנים ומחוצה לבידוד כלפי חוץ. על נייר הכסף לשכב מעל הקורות, אך מתחת לבנים. במקום בו הוא חסר, ניתן להחליף אותו מחדש. זה הגיוני, אם כי מעט מורכב. עליכם להמשיך כדלקמן.

1. חותכים את הסרט לגודל
2. תכננו supernatant של כ 10 ס"מ
3. השתמש ברצועות צרות כדי לחבר את הסופר-נפט לרפסק.

מי שעושה בלי הסרט צריך להשאיר שניים עד שלושה סנטימטרים של אוויר בין חומר הבידוד לגג כדי שהאוויר יוכל להסתובב והגג מאוורר.

התקנת חומרי בידוד (שכבה 4)

כאשר הוכפלו קורות הקורות וסרט הסרט התחתון הונח, הגיע הזמן לקצץ את מחצלות הבידוד או את טריזים. יש ליצור אותם כך שהם יתאימו בצורה מושלמת, רק כדי לוודא שהבידוד יושב היטב בין הקורות. ניתן להשיג זאת בקלות על ידי חיתוך החומר בגודל של שניים עד שלושה סנטימטרים מהפער. חשוב לעבוד בצורה מדויקת ונקייה. אסור שיהיו פערים או חריצים, אפילו לא בפינות. מועיל לעבוד בשתי שכבות עם מפרקי אופסט. זה מקל על הפיצוי על אי סדרים, למשל על ידי ספסלים לא אחידים.

מי שהשמיט את הסרט התחתון צריך להשאיר כשלושה סנטימטרים של אוויר בין הבידוד לגג.

• התאם מחצלות בידוד בדיוק מאחורי הקורות.
• לאחר מכן מרחי קלטת איטום ישירות על הקורות ומתחת לסרט מחסום האדים. מטרת הקלטת היא למנוע פגיעה בסרט במהלך ההברגה.

החל סרט מחסום אדי (שכבה 6)

השלב השישי הוא להחיל את הסרט חדיר האדים, שפשוט מהודק על הקורות. לחלופין, ניתן להשתמש בוולקרו. חשוב שהנתיב התחתון יחפוף את החלק העליון, כ 10 ס"מ. גם על הקיר והרצפה חייבים לשרוד 10 ס"מ אלה. יש להדביק את כל הקצוות, החיבורים והחפיפה אטומים לאוויר בעזרת דבק מיוחד. על גבס או בטון משתמשים בדבק איטום מיוחד.

שימו לב: וודאו שהסרט לא נמצא במתח, הוא עלול לקרוע. צריך לעבוד בזהירות רבה. אם מחסום אדים זה דולף איפשהו, זה יכול להוביל לנזק לעובש ולמבנים.

הרכיב בידוד תת רצפתי או מפלס התקנה והתקן בטנה פנימית (שכבה 7 ו -8)

שכבה 7 היא זו בה הקווים המתאימים הניחו או הוסיפו בידוד נוסף. למטרה זו, מוטות מוטות הברגה על הקורות. חשוב תמיד להבריג את הקורות. בין הלוחות ניתן להניח את הכבלים או הקווים. על פסי הצלב קבועים כצעד אחרון, לוח הגבס. לחלופין להשתמש הם לוחות OSB. חשוב לוודא שסרט מחסום האדים לא נפגע. לפני הרכבת הלוחות, יש לחתוך אותם לגודל. יש לחתוך במדויק גזרות לצינורות ושקעים. כצעד אחרון, לוח הגבס מודבק או משוכל.

מדד שימושי - שלב בידוד בין רפסודות ביניים ותת-רפסודות

הבידוד הטוב ביותר הוא בידוד הרפסודות המיושם על ידי הגג. הוא שומר על החום הכי טוב בבית. בתור מעשי עשה זאת בעצמך, אתה יכול להשיג ערכים טובים באותה מידה, והבידוד הבין-לרפסודות משולב עם בידוד מתחת לרפסודה. היתרון הגדול של החיבור הוא בכך שהוא אינו פוגע במחסום האדים. בנוסף, ניתן להתקין את כל החיווטים החשמליים בבידוד התת-קורות. אתה שומר את שקעי הכבלים בסרט. חשוב גם שלחומר ההרכבה של הרירית הפנימית לא יהיה מגע ישיר עם מחסום האדים.

התקן תחת בידוד רפסודות

בידוד רפסודה תת-קרקעי מותקן בעיקר אם אין אפשרות לבודד ספסל ביניים ישיר או אם שכבת הבידוד אינה מספיקה. כפי שמשתמע מהשם, שכבת בידוד זו מיושמת מתחת לקורות הקורות, מה שמקטין את הגשרים התרמיים שיצרו הקורות וכך מספק הגנה תרמית טובה יותר.

בידוד זה משמש בדרך כלל כאשר הבידוד התרמי הקיים כבר לא מספיק, Zwischensparensentämmung מעט מדי כוח. כאמצעי מודרניזציה, מותקן בידוד רפסודות משנה. לא בכל מקום עובד ההתקנה אבל כל כך בקלות. הקירוי, קרי בטנה של לבנים וכדומה, חייב להיות שלם לחלוטין. בנוסף, החדרים חייבים להיות גבוהים מספיק כך שאחרי ההתקנה עדיין מובטח חופש תנועה מספיק. אסור להניח נזק לשכבת הבידוד בין הקורות. לבסוף יש להסיר את הקרש, המורכב בדרך כלל מלוח גבס ללא סיבוכים. עליכם להיזהר במיוחד כי מחסום האדים הקודם לא ייפגע. אם זה קורה, זה גם לא דרמה, כי בכל מקרה זה צריך להיות חדש.

לוחות דרושים , צמר סלעים, סרט מחסום אדים ולוחות להסוואה . החלקים חייבים להיות גבוהים כמו שכבת הבידוד המיועדת.

שלב 1:
הצמד או בורג על המחרוזת התחתונה ביותר, כלומר לוח הזמנים, במקביל לרצפה. כך הוא מעבר לרפסודה. חשוב שהמרחק לתקרה באורך כולו זהה. אם זה לא המקרה, אתה צריך לפצות. שורות הסדינים האינדיבידואליות מותקנות ביציבות ממדית לחלוטין. הפיצוי מתבצע רק עם הסרגל האחרון, אחרת יכול לקרות שכל בניית הבידוד יצאה מכלל מידה.

שלב 2:
אחרי הראשון כל שאר השורות מתקינים קרבות מקבילים זה לזה, עד התקרה. מכיוון שדפי צמר סלעים רוחבים 62.5 ס"מ, אך מתגלגלים רק 60 ס"מ, התוצאה היא מרחק של 61.5 ס"מ או 59 ס"מ לכל הלוחמים הבאים. אחד בוחר מרחק 1 ס"מ קטן יותר, כך שניתן יהיה להדק את חומרי הבידוד בין הלוחות. מספיק אלסטי בשביל זה. מבלי ללכוד אותם הם יכולים לנשור בקלות בגלל הגג המשופע. סיים את שני צדי הגג!

שלב 3:
אינו חובה, אלא מועיל רק להנחת שטיח. ככלל, מגרשי גג מתנגשים בזווית חדה עם הרצפה. מכיוון שלא ניתן להרכיב מסילות שטיחים. לחלופין, ברצועת הקורות מודבקת רצועה כ -10 ס"מ בערך. טריזי העץ ממוקמים כך שהיא בזווית ישרה לרצפה.

שלב 4:
באופן קבוע, זה ממשיך בעובדה כי לוח הבידוד האינדיבידואלי העשוי זכוכית או צמר סלעים נלחץ בין הלוחות. חשוב שלא יתרחשו פערים בהתנגשויות. דחף בחוזקה את הצלחות זה לזה. את האחרון צריך בדרך כלל לחתוך כדי שיתאים כראוי.

חשוב: בדוק הכל שוב שאין באמת פערים ופערים, אחרת יכול להיווצר גשר תרמי.

שלב 5:
החל סרט מחסום אדים. העבודה הקלה ביותר היא עם גלילים ברוחב של מטר. על נייר הכסף לבלוט כ 10 ס"מ בקירות הרכס, כך שהוא ייסגר לבסוף עם הקיר בסוף. מהדק בצד אחד של לוחות. עוזר צריך להמשיך להחזיק את הסרט מתוח בזמן שהסרט מחובר לכל אורכו. חבר את המסלול הבא חופף 10 ס"מ. היא גם צריכה לשרוד על התקרה.

אם יש חדירה כלשהי, למשל מצינור פליטה, זה קצת יותר קשה. במקרה זה, משתמשים בשרוול זמין מסחרית והסרט מודבק בנקודה זו אטום באוויר באמצעות סרט דבק. עכשיו יש לאטום את כל המעברים האחרים. חפיפות נייר כסף מודבקות עם סרט מעוצב במיוחד. חשובים הם המעברים לקיר ולתקרה. עבורם, יש צורך בהדבקה מיוחדת מהמחסנית או בסרט דבק טוב לאיטום. הסרט חייב להיות הדוק לחלוטין ובעיקר דבק לחלוטין בקירות.

שלב 6:
גג קרש, רצוי עם גבס, מכיוון שהם קלים למילוי המפרקים. המשטח חלק לחלוטין, וזו הסיבה שניתן לצבוע אותם היטב מבלי שייראו מעברים. לפני כן, יש לספוג את הצלחות עם בסיס עמוק כך שצבע הקיר לא יתייבש.

אילוף ובידוד גג בהחלט יכולים להיעשות על ידי בעלי מלאכה לתחביבים. חשוב להמשיך צעד אחר צעד ולעבוד במדויק. אם אתה מציית להנחיות, שום דבר לא יכול להשתבש. בנוחות, עצות ממומחה. עשה זאת בעצמך יכול לחסוך כמה יורו. במקרה של בידוד מתחת לרפסודה יש ​​להתחשב בעלויות שבין 30 ל- 70 € / מ"ר, במקרה של חיסכון ביניים עם 50 עד 80 € / מ"ר. ה- Aufsparrdämmung יקר משמעותית, הנה 150 עד 200 € / מ"ר.